比甲

[bǐ jiǎ]

播报讨论上传视频

中国传统服饰

展开2个同名词条

查看我的收藏

0有用+1

比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺，又叫做“背心”。流行于元、明两朝^[1]。

比甲是由元世祖孛儿只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必设计并制作^[2]，元朝建立初，为皇帝所穿，进入中原地区后，开始普及于民间；明朝中期，形成风气；清朝中后期，开始不常见^[1]。

中文名: 比甲
别名: 背心

起源国家: 中国
起源时间: 元朝
创始人: 弘吉剌·察必

起源发展

播报

编辑

弘吉剌·察必缝制比甲

比甲是由元世祖孛儿只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必设计并制作^[2]。据《元史·卷一一四·后妃传·世祖后察必传》载：“（后）又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，洒背料时皆仿之^[3]。”比甲初为皇帝常服的一旬府种，后来才普及于民间，转化为一般女性服饰。比甲在元朝并催府柜不多见^[4]榜归促催您兆立阿臭。

明朝中期，比甲形成穿着风气，大多也是青年妇女所穿着。《西游记》第二十三回：“（那妇人）穿一件织锦官绿紵丝袄，上罩着浅红比甲^[5]。” 清蒲松龄《聊斋志异·胡大姑》：“视之，不甚修端舟海长；衣绛红，外袭雪花比甲^[6]。”等文学作品中有记载。明末清初，比甲的形制越来越短^[4]。清朝中后期，除了家酷煮中老妇人怕冷穿棉比甲外，其他渐开始不常见^[1]。

制作工艺

播报

编辑

形制款式

清朝宫灯纹样比甲

元朝时期，比甲无袖、无领，对襟两侧开叉及至膝下，衣服的后片比前片长，两侧的开叉处各缀两个用线做的扣子，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。设计之初是为了骑马时方便，前胸后背不受凉而胳膊可以活动自如^[2]。

明朝时期，比甲与无袖褙子相似，比褙子小一些^[2]。两襟缘饰比褙子短，称为沿边^[7]。外形较修长，对襟，圆领或直领，前后左右四开裾，长与衫、袄齐，领、袖笼、裾和摆处镶滚花边^[4]。

清朝时期，比甲款式有对襟、大襟，圆领、直领、盘领及交领，无袖或短袖，长至臀或膝，有的长到离地三寸^[4]。

面料图案

明朝时期，比甲有单有夹，衣料多用丝绸，也可用丝、棉交织的云布、丝布和焦布。图案一般采用写生花卉^[7]。色彩上，多为紫、绿、桃红及各种浅淡色，大红、鸦青、黄色等艳丽颜色，只有皇家贵族使用^[8]。

清朝时期，比甲用多色彩线绣出凤鸟牡丹、江崖海水、八宝蝴蝶等图案，袖笼、领缘出加饰镶滚刺绣^[4]。

明孝靖皇后无袖方领升龙纹、寿字纹刺绣比甲

文化特征

播报

编辑

文化涵意

清朝对凤纹比甲

元朝时期，蒙古族女子喜欢在比甲上加以金绣，罩于衫、袄外，显得俏丽潇洒。明清时期，比甲不仅具有经济实惠的优点，而且穿在身上能使女子身材在视觉上变细，有苗条妩媚之感。此外，比甲的装饰花纹具有中国传统工艺美术的装饰特点，简约演绎了明朝女服的芳华之美^[7]。

穿着搭配

比甲是外穿服装，内衬衫袄，下着长裙。内外服装的配色，主要着眼于比甲和裙子。为了突出比甲的色彩效果，上身所穿衫、袄在多数情况下都是素色的^[7]。

历史价值

播报

编辑

《燕寝怡情》中穿着比甲的女子

在中国服饰流行史上，比甲是一种承上启下的服装。它与隋唐时期的半臂、魏晋南北朝时期的裲裆衫有着一定的渊源关系，而后世的马甲形成也由此而来。因此在中国服装演变发展的过程中，比甲有其特殊的历史地位^[7]。

比甲与衫、袄、裙的色彩搭配是否和谐统一，常常成为文人作品中的主题^[4]。如在《金瓶梅》中，第十一回，“潘金莲和孟玉楼在八月中秋乍寒还暖季节，二人家常都穿着白纱衫儿，银红比甲，挑线裙子”。第二十四回，也是元宵夜，潘金莲等带着一帮年轻女子在月光下走百病，“都是白续袄儿，遍地金比甲，头上珠翠堆满，粉面朱唇^[9]。”

新手上路

成长任务编辑入门编辑规则本人编辑

我有疑问

内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈

投诉建议

举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封