刚从酒店出来转过弯,街对面国家博物馆倭玛亚王朝时期行宫的门楼正在往身后走,“我叫奥萨马,奥萨马本拉登知道吗?你叫什么?”司机转头问我的时候示意我系安全带,“苏莱曼”我还在想有没有东西落在房间。出大马士革城异常的顺畅,那天从机场进城路上经过了四个检查站,每个军警看到亚洲面孔坐在副驾驶便点头示意通行;觉得这是善意,还是忽视,除了来倭玛亚清真寺朝圣纪念这几年在叙利亚内战牺牲亲人的伊朗人,这几天我没见到除了我的另一个游客。大马士革老城没有因为8年的内战受损,似乎这个一万年前就有人居住的城市也不在意有没有游客,没有小贩给我兜售旅游纪念品,没有商店吆喝要招呼我进店,咖啡水烟店坐满了人没有我的位置,甚至那家著名的巴格达冰激凌我都没挤得过当地人进去,除了老城外混乱交通冒着黑烟的车在你身后鸣笛能提醒你的存在以外,没人在意我这个大马士革唯一的游客。
车一直往西边开,朝着贝卡谷地(东非大裂谷最北端)的方向,经过两个检查站,奥萨马都很熟络驻防士兵,寒喧时打开车门递一包烟给检查的士兵或者攒在手心两百叙镑握手的时候递过去,“苏莱曼,你知道我们阿拉伯人的。”我俩各自用蹩脚的英语和阿拉伯语来填充对话,奥萨马在八十年代末黎巴嫩内战时就驻扎在贝卡谷地,除了阿拉伯人“礼物”的习俗,经历过战争的他也同情他们。
还没下到贝卡谷地,昨天的大雪使得这条到贝鲁特的公路早上还是封路状态,路旁都是超过一米深的积雪,到边境,排了很多车过海关,“没关系这些都是叙利亚人,去黎巴嫩过周末,用不了多久。”奥萨马看我有点焦虑,对,似乎我是唯一持护照过关的,叙利亚国民持身份证就可以自由出入。我掏出护照准备填出境表,“你的护照不是蓝色?”奥萨马吃惊的把我护照拿过去看,“你不是联合国的人?”“我以为住在大马士革四季酒店的人都是联合国的。”因为极其严格的安检以及安保设施,大马士革四季酒店被看做是整个叙利亚最安全的地方,联合国在叙利亚的总部以及全部雇员都住在这里。第一天抵达在酒店餐厅吃早餐时候,到八点钟除了我的所有人都起身走了,服务员过来问我“先生,你今天放假吗?”,酒店经理艾扎特这几天总陪着我,因为联合国以及各种代表团国际组织,酒店入住率常年保持在95%,似乎生意比战前还好,我查了一下每年联合国要付近一千万美金给大马士革四季酒店。有一次我下楼,电梯误停在10楼,电梯门打开我顺势迈出一步,被电梯门口的两个保卫人员给推回来了,艾扎特告诉我,那是联合国化学武器调查组办公室和房间。到晚上,联合国雇员从各地回到酒店,带有UN标志的车停满车道,然后挂着俄罗斯车牌的奥迪也回来了,所有的这些外交车辆回来酒店都有军警的摩托车开道,而每辆军警摩托车挡风玻璃上都写着“China Aid中国援助”。晚饭后,一楼酒廊就坐满了各种人,大家都穿着便装,不知道每个人的真实身份是什么,大堂的沙发上坐着几个严肃的大汉是不是转头瞟一眼酒廊,应该是有些人的保卫。这个场景太熟悉,不就是好莱坞电影《卡萨布兰卡》的里克咖啡,场景里面唯一不一样的就是多了我这个旁观的游客。
在贝卡谷地的山脚,入境黎巴嫩,相反车道有大批车辆要从黎巴嫩到叙利亚度周末,“黎巴嫩人周末来大马士革买食材,这边比那边的新鲜而且便宜多了”,奥萨马说我到了以后还要送些大马士革橘和仙人掌果干给他在贝鲁特的亲戚。大马士革老城就是一个巨大的市场,几千年来都是大马士革人生活的中心,就和摩洛哥的菲斯一样,老城还是当地人的老城。昨天酒店经理艾扎特特地要带我去老城市场逛,我们没有去任何景点(整个老城是一个巨大的世界文化遗产),而是去买了几件大马士革棉作坊出产的T恤(很难想象在老城中央的作坊能做出立体剪裁无缝的t恤内衣1美金不到一件),买了手工缝制的睡袍,两盒新鲜的点心,几个手工打的铜盘,半路还吃了一个羊肉卷饼和叙利亚咖啡。就像我们小时候走亲戚,回家的时候总会带很多土特产回去。似乎,大马士革并没有不在乎我,而是把我当做远处来的亲戚(查过基因我确实有3%的汉志地区血统),既然是自己家,就不客套了。
下到贝卡谷地,穿过镇子,一家星巴克往背后走了,我不确认还回头看了一眼,晃过神来这个常见的绿色双尾美人鱼在前面去的两个国家都不存在;翻越了黎巴嫩山,停在半山上喝一杯咖啡,发现可以接受信用卡了,在前面两个国家也都只能现金交易。地中海就在前面,下了山就是贝鲁特。
在大马士革的几天,从机场出来到现在都没有看到任何被战争影响的痕迹(除了这些检查站和很多岗哨),当然也有被很多被战争毁掉的街区,只是我没有刻意去看。看到大马士革老城水烟馆里坐的大多是女性,看到排队的餐馆,看到物资丰富的市场,当然,我所见过最美的清真寺,倭马亚大清真寺。确实感受到了受教育程度最高阿拉伯人对生活的态度。黎巴嫩内战2008年才停火,刚过了第十年,贝鲁特就变成《Monocle》最推荐居住的城市之一,叙利亚战争也慢慢在熄灭,或许下一个十年,我能带大家都去看看大马士革的荣光。